Сравнительный анализ моды 20 21 века. Мода ХХ века: главные тенденции десятилетий. Эдвардианский силуэт – мифы и реальность

Современная мода в нашем мире, как никогда ярко характеризует положение человека в обществе и его образ жизни. В разные времена понятие красоты и стиля отражали в себе дух эпохи, её приоритеты и ценности. Мода XXI века включает в себя самые разнообразные стили и течения и является гораздо более демократичной, в отличие от моды прошлых столетий.

У сегодняшних модников и модниц есть возможность выбирать тренды и стили на свой вкус, с учётом личных особенностей. Разобраться в предлагаемом разнообразии достаточно просто, ведь современные течения в одежде, это наследники стилей прошлых лет. Углубляться в детальное изучение истории развития костюма необязательно. Достаточно общих, основополагающих принципов моды XX века и современности.

Начало XX века – модерн . Женщины избавляются от корсетов и заменяют их на белье с жёсткими вставками. Искажение естественного силуэта и деформация внутренних органов уходит в прошлое. Становятся популярными этнические мотивы, а также парча и шёлк, считающиеся экзотическими тканями. Платье в пол становится короче на несколько сантиметров. Теперь оно доходит до щиколоток. Завышенная талия, откровенные разрезы и декольте дают женщине новые формы самовыражения.

А вот двадцатые годы запомнились мальчишеским силуэтом. Для этого грудь бинтовалась для визуального уменьшения в размере. И вместе с этим яркий макияж восполняющий недостаток женственности, нити жемчуга, достигающие двух метров в длину и загар, для более эффектного отражения украшений.

Юбки становятся короче. Появляется легенда XX века — чёрное платье от Шанель. Подражание древнему Египту выражается в зауженных платьях, подводке для глаз, графичном каре.

К 30-м годам приходит усталость от вызывающих образов. Мужчины любуются рукавами-фонариками и крылышками. Для подчёркивания стройности фигуры используется крой по косой. С годами силуэт становится всё строже, результат влияния Великой депрессии.

Сороковые годы – промышленность работает на военные нужды. Женщинам не до кокетства. С нарядов исчезает все драпировки, декоры. Дефицит тканей диктует свои правила. Позднее, по окончании войны, вынужденный аскетизм женщины заменят бантами и активным подчёркиванием талии по Кристиану Диору.

Шестидесятые – это абсолютный минимализм. Мини-юбка, кожаные сапоги, не редко даже в тёплое время года, чёткие геометрические линии, строгий силуэт.

И снова взрыв. Семидесятые – время хиппи. Фольклор, этника, диско-стиль, панк-направление. Вызывающие брюки клёш, платья в виде рубах, пончо.

Массовое занятие аэробикой повлияло на стиль восьмидесятых . Теперь девушки предпочитают туфелькам кроссовки, брюкам леггинсы, спортивный стиль окрашен в яркие неоновые цвета.

Девяностые годы выступили с отказом от натурального меха. Забота об окружающей среде гармонирует с такими стилями, как унисекс и гранж. Главное – удобство и практичность.

Новый век принёс в мир моды абсолютную свободу выбора. Множество трендов способны удовлетворить любое желание даже самой капризной модницы. Никаких канонов. Можно полностью утонуть в многослойном наряде, а можно продемонстрировать окружающим всю красоту своего тела. Создавая собственный стиль, женщины XXI века ценят качество кроя и ткани. Фантазия не знает границ. Сегодня, прогуливаясь по улицам города можно встретить винтаж и рядом гламур, свэнг и этно-стиль, парочку в стиле унисекс и молодёжь, поддерживающих милитари. Футуризм, эклектика, романтический стиль и достойный минимализм, всё это позволяет сегодня пробовать, искать и находить абсолютную гармонию внешнего проявления и внутреннего содержания.

Самым ярким примером моды и вкусов, которые сопровождали нас с начала 20го века, является ролик в 100 секунд, где на ярких примерах показано развитие фэшн-индустрии.

Прошлый век – это время кринолинов, турнюров, «полонеза», доломана, обильных рюшей и оборок всевозможных видов. Следующий за ним век, самый разгар эпохи красавиц (прекрасная эпоха), отличается простотой и здравым смыслом, и хотя детали по-прежнему тщательно проработаны, вычурная отделка платья и неестественные линии постепенно отходят на второй план. Эта тяга к простоте стала еще сильнее с началом Первой Мировой Войны, которая явно провозгласила два главных принципа женского платья – свободу и удобство ношения.

Прекрасная эпоха – время роскоши

В 1900-х г.г., если вы являлись изысканной молодой английской дамой, принадлежащей к элите общества, вам полагалось дважды в год совершать паломничество в Париж вместе с другими такими же женщинами из Нью-Йорка или Санкт-Петербурга.

В марте и сентябре можно было заметить группы женщин, посещающих студии на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix , rue Taitbout и Вандомской площади.
В этих, часто тесных магазинчиках, с лихорадочно работающими в задних комнатах швеями они встречались со своим личным продавцом, которая помогала им выбрать гардероб на следующий сезон.

Эта женщина была их союзником и знала все самые темные секреты их жизни как личные, так и финансовые! Выживание таких ранних домов моды всецело зависело от их могущественных клиенток, а знание их маленьких секретов помогало им в этом!

Вооруженные копиями «Les Modes», они просматривали последние творения великих кутюрье, таких как Пуаре, Ворт, сестры Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюи и других, чтобы придумать гардероб, который бы затмил гардеробы не только друзей, но и врагов!

Прошли десятилетия, и эти ужасные журнальные изображения статичных женщин, где виден каждый шов и каждый стежок, были вытеснены более свободным и плавным стилем «Ар Нуво», где использовались новые фотографичные методы изображения.

Вместе с продавцом женщины выбирали гардероб на следующие шесть месяцев: нижнее белье, домашнюю одежду, платья для прогулок, варианты чередования в одежде, костюмы для путешествий на поезде или в машине, вечерние наряды для праздного времяпрепровождения, наряды для особых случаев, таких как Аскот, свадьба, посещение театра. Список можно продолжать бесконечно, здесь все зависело от размера вашего кошелька!

Гардероб дамы эдвардианского периода (1901-1910 г)

Начнем с нательного гардероба. Он состоял из нескольких предметов нижнего белья – дневная и ночная сорочки, панталоны, гольфы и нижние юбки.

Женщины начинали свой день с выбора комбинации, затем надевали s-образный корсет, поверх которого шел лиф-чехол.

Далее шел дневной ансамбль. Обычно это была утренняя одежда, выполненная в строгом стиле, которую можно было носить при встрече с друзьями или при совершении покупок. Как правило, она состояла из аккуратной блузки и клинообразной юбки, в прохладную погоду сверху надевался жакет.

Возвращаясь к ланчу, необходимо было быстро переодеться в дневной наряд. Летом это всегда была какая-либо колоритная одежда пастельных цветов.

К 5 часам вечера можно было, что с облегчением и делалось, снять корсет и надеть чайный наряд для отдыха и приема друзей.

К 8 часам вечера женщину снова затягивали в корсет. Иногда нижнее белье менялось на свежее. После этого шел черед вечернего платья для дома или, при необходимости, для выхода в свет.

К 1910 г. такие платья стали претерпевать изменения под влиянием работ Поля Пуаре, чьи атласные и шелковые наряды, навеянные восточными мотивами, стали очень популярны среди элиты. Большим хитом 1910 г. в Лондоне стали дамские шаровары в качестве костюмированного вечернего наряда!

В течение дня необходимо было также, по крайней мере, дважды в день менять чулки – хлопковые – для ношения днем – вечером менялись на красивые вышитые шелковые чулки. Нелегко было быть женщиной эдвардианского периода!

Эдвардианский силуэт – мифы и реальность.

Целью корсета [если верить иллюстрациям] было вытолкнуть верхнюю часть тела вперед, как у голубя, а бедра отвести назад. Однако, Мэрион МакНили, сравнивая иллюстрации с фотографиями женщин 1900-х г.г. в их повседневной жизни, предположил в «Foundations Revealed», что реальной целью s-образных корсетов была демонстративно прямая осанка, созданная для того, чтобы подчеркнуть изгибы бедер и груди посредством отведения назад плеч, в результате чего грудь приподнималась, а бедра округлялись.

Мое мнение по данному вопросу следующее: существует тенденция, как и на современных модных иллюстрациях, чересчур подчеркивать линии. Сравнение представленной выше картинки дома мод Lucille от 1905 г. с красивой естественной фотографией молодой женщины из Лондона, сделанной Эдвардом Самбурном, доказывает тот факт, что женщины не затягивали корсеты слишком сильно!

Скорее всего, это была идеализированная версия женщины эдвардианской эпохи того времени, популяризованная с помощью иллюстраций Чарльза Даны Гибсона, и открыток с девушкой Гибсона Камиллой Клиффорд, в результате чего у нас сформировалось крайне утрированное впечатление о женских формах эдвардианской эпохи.

Мода в платьях – 1900 – 1909 г.г.

Женщины стали носить жакеты в строгом стиле, длинные юбки [подол немного приподнят], полусапожки на высоком каблуке.
Силуэт постепенно стал меняться с s-образного в 1901 г. на линию ампир к 1910 г. Типичными цветами одежды на каждый день для женщины эдвардианского периода было сочетание двух красок: светлый верх и темный низ. Материал – льняное полотно [для бедных], хлопок [для среднего класса] и шелк и качественный хлопок [для высшего класса].

Что касается деталей, в Прекрасную Эпоху кружевные оборки сигнализировали о социальном статусе женщины. Многочисленные оборки на плечах и корсаже, а также аппликации на юбках и платьях.

Несмотря на запрет на ношение корсетов, женщины, особенно из нового среднего класса, стали ощущать большую социальную свободу. Стало вполне нормальным для женщин совершать путешествия за границу на велосипедах – например, в Альпы или Италию, что прекрасно запечатлено в мелодраматической картине «Комната с видом», снятой по книге Э.М. Форстера, которую он опубликовал в 1908 г.

Популярная повседневная одежда состояла из белой или светлой хлопковой блузы с высоким воротником и темной клинообразной юбки, начинающейся под грудью и спускающейся вниз до лодыжек. Некоторые юбки также вшивались в корсетное изделие от талии до места под грудью. Такой стиль: простая спортивная блузка и юбка – впервые появился в конце 1890-х г.г.

Часто на юбках существовал один-единственный шов, в результате чего даже самые безнадежные фигуры приобретали приятную стройность!

Юбки и платья шились в пол, но так, чтобы женщинам удобно было забираться в повозки. К 1910 г. подол стал короче и заканчивался немного выше лодыжки. Первоначально в силуэте блузок присутствовали объемные плечи, но к 1914 г. они значительно сократились в объеме, что, в свою очередь, привело к большей округлости бедер.

К 1905 г. с возрастающей популярностью автомобилей женщины, следящие за модой, стали осенью и зимой носить манто или полудлинное пальто. Такие пальто были очень модными, они шли от плеча и заканчивались ниже талии, что в длину составляло примерно 15 дюймов. В таком наряде, да еще в новой короткой юбке, которая даже не доходила до лодыжек, женщина выглядела очень смело! Если на улице было сыро или шел снег, сверху можно было накинуть пыльник, чтобы уберечь одежду от грязи.

Послеобеденное платье, несмотря на то, что было выполнено в различных пастельных оттенках и с многочисленной вышивкой, по-прежнему оставалось достаточно консервативным в 1900-х г.г., так как его надевали для посещения официальных обедов, на встречи и консервативные женские собрания – здесь дресс-код находился под влиянием женщин с викторианскими взглядами на жизнь!

Чайные платья, в которые женщины, если они находились дома, обычно облачались к 5 часам вечера, были превосходны: как правило, они были выполнены из хлопка, белые и очень удобные. Это было единственное время для женщины эдвардианской эпохи, когда она могла снять корсет и дышать нормально! Женщины часто встречали и развлекали друзей в платье для чая, ведь можно было позволить себе быть крайне неформальной!

В Британии эдвардианского периода женщинам предоставлялась возможность продемонстрировать свои самые лучшие наряды из Парижа во время Лондонского сезона, проходящего с февраля по июль. Начиная с Ковент Гардена, королевских приемов и частных балов и концертов, и заканчивая скачками в Аскоте, элита общества демонстрировала свои самые последние, самые лучшие и самые худшие наряды.

Вечерние платья в эдвардианский период были вычурными и вызывающими, с глубоким вырезом, который открыто демонстрировал грудь женщины и ее украшения! Вечерние платья в 1900-х г.г. шились из роскошного материала. К 1910 г. женщины стали уставать от крупных вечерних платьев, особенно это касается француженок, которые решили отказаться от шлейфов на платье и перешли на стиль ампир от Пуаре, навеянный «Русскими Сезонами».

В 1909 г., когда эдвардианский период уже подходил к концу, возникла странная мода на узкие юбки с перехватом ниже колен, чей приход также причисляют к Полю Пуаре.

Такие узкие юбки сильно стягивали колени женщины, что затрудняло движение. В сочетании с все более популярными широкополыми шляпами [в некоторых случаях их размер доходил до 3 футов], получившими свою популярность благодаря Люсиль – основной конкурентки Пуаре из Америки, начинало казаться, что мода перешла все грани разумного к 1910 г.

Прически и дамские шляпы в эдвардианский период 1900 – 1918 г.г.

Модные журналы того времени стали уделять огромное внимание прическам. Самыми популярными тогда считались кудри, завитые щипцами в стиле «Помпадур», так как это был один из самых быстрых способов укладки волос. В 1911 г. 10-минутная прическа «Помпадур» становится самой популярной!

На таких прическах хорошо держались удивительно большие шляпы, которые затмевали прически, к которым они были приколоты.

К 1910 г. прически в стиле «Помпадур» постепенно сменились на «Низкий Помпадур», которые, в свою очередь, с наступлением Первой Мировой Войны превратились в простые низко уложенные пучки.

Чтобы использовать преимущества данной прически, шляпки стали носить ниже, прямо на пучке, ушли широкие поля и яркие перья предыдущих лет. Нормы военного времени не одобряли подобных вещей.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Возникновение современной моды – 1912 – 1919 г.г.

К 1912 г. силуэт приобрел более натуральные очертания. Женщины стали носить длинные прямые корсеты в качестве основы для плотно облегающих дневных нарядов.

Как ни странно, короткое возвращение в прошлое в 1914 г. было просто ностальгией: большая часть домов моды, включая дом моды Пуаре, представили временные стильные решения с турнюрами, обручами и подвязками. Однако желание перемен было уже не остановить, и к 1915 г. в разгар бушующей кровавой войны в Европе сестры Калло представляют совершенно новый силуэт — не окольцованную женскую сорочку поверх прямого основания.

Другим интересным нововведением в первые военные годы стало появление блузы, совпадающей по цвету – первый шаг на пути к повседневному стилю, которой было суждено стать главным элементом женского костюма.

Коко Шанель обожала женские сорочки или платья покроя «рубашка» и благодаря своей любви к популярной американской куртке или матросской блузе [блуза свободного покроя, подвязанная поясом] – она адаптировала джемпера, носимые моряками в популярном приморском городке Довиль (где она открыла новый магазин), и создала женский кардиган с выразительными ремнями на каждый день и карманами, который стал предвестником модного образа 1920 г. за 5 лет до того, как это стало нормой.

Как и Шанель, другому дизайнеру Жанне Ланвин, которая в данный период специализировалась на одежде для молодых женщин, также нравилась простота женской сорочки, и она приступила к созданию летних платьев для своих клиенток, которые возвестили уход от ограничивающих движение платьев.

Начало Первой Мировой Войны в 1914 г. не положило конец международным показам парижских коллекций. Но, несмотря на попытки редактора американского журнала «Vogue» Эдны Вулман Чейз организовать благотворительные мероприятия в помощь модной французской индустрии, Париж был вполне оправданно обеспокоен тем, что Америка, будучи конкурентом Парижа, намерена тем или иным способом извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Если вам повезло иметь модные французские винтажные периодические издания того времени, такие как «Les Modes» и «La Petit Echo de la Mode», обратите внимание на то, что в них редко можно найти упоминание о войне.

Тем не менее, война шла повсюду, и женские платья, как и в 1940-х г.г., по необходимости, стали более военными.

Одежда стала разумной – куртки строгих линий, даже теплые полушинели и брюки приобрели особые женские очертания, если их носили женщины, которые помогали на войне. В Британии женщины присоединялись к добровольческим медицинским отрядам и состояли в службе медицинских сестер СВ. В США существовал резерв женского вспомогательного состава МП, а также специальные женские батальоны.

Такие военные группы были предназначены для женщин высшего класса, женщины же из рабочего класса в разных странах, особенно в Германии, трудились на военных заводах. В результате такой встряски социальных классов, когда бедные и богатые, мужчины и женщины все вместе, как никогда раньше, выросло такое явление, как эмансипация в женском платье.

1915 — 1919 г.г. – Новый силуэт.

Это было время фигуры в стиле «Ар Нуво»

Теперь акцент в женском белье делался не на придание форм женской фигуре, а на ее поддержку. Традиционный корсет превратился в бюстгальтер, который теперь стал незаменим для более физически активной женщины. Первый современный бюстгальтер появился благодаря Мэри Фелпс Джейкоб, это свое творение она запатентовала в 1914 г.

На смену традиционному лифу пришла мода на завышенную талию, подвязываемую красивым широким поясом-шарфом. Использовались такие ткани, как натуральный шелк, лен, хлопок и шерсть, также стал применяться искусственный шелк – саржа, габардин (шерсть), органза (шелк) и шифон (хлопок, шелк или вискоза). Благодаря молодым дизайнерам, таким как Коко Шанель, в жизнь стали входить такие материалы, как джерси и деним.

В 1910г. появился горизонтальный взгляд на дизайн платьев. В качестве альтернативы использовались вертикальные накидки, такие как популярные куртки-кимоно от Пуаре, которые надевались поверх комплекта из жакета и юбки строгих линий. Подол повседневной одежды находился на уровне немного выше лодыжки; традиционная длина в пол у вечернего платья начала немного приподниматься с 1910 г.

К 1915 г. вместе с появлением юбки-клеш (известной также как военный кринолин), сокращением длины одежды, а, следовательно, и с появлением видимой теперь обуви стал проявляться и новый силуэт. Обувь на шнуровке и с каблуком стала приятным дополнением моделей на зиму – бежевые и белые цвета присоединились к обычно черным и коричневым краскам! С развитием военных действий из коллекций стали исчезать вечерние платья, а также одежда для чая.

Аннет Келлерман – революция в купальниках

Дизайны купальников эдвардианского периода привели к свержению общественных нравов, когда женщины на пляже стали демонстрировать свои ноги, хоть и облаченные в чулки.

Если не принимать во внимание австралийцев, особенно австралийскую плавчиху Аннет Келлерман, которая, в некотором роде, произвела революцию в купальниках, то нужно отметить, что купальные костюмы менялись постепенно с 1900 по 1920 г.г.

Келлерман вызвала настоящий переполох, когда по прибытии в США она появилась на пляже в плотно облегающем тело купальнике, в результате чего она была арестована в Массачусетсе за непристойное обнажение. Суд над ней стал поворотным моментом в истории купального костюма, а также помог избавиться от устаревших норм, в результате которых она была заключена под стражу. Она создала образ для красоток в купальниках от Max Sennett, а также стандарты для сексуальных купальников от Jantzen, которые появились позднее.

Рождение образа платья-чарльстон

Трудно точно определить, когда появился стиль платья девчонки-сорванца с низкой талией, ставший нормой к 1920 г. Здесь притягивает внимание образ матери и дочери, созданный Жанной Ланвин в 1914 г.

Внимательно посмотрите на маленькое прямоугольное платье дочери с заниженной талией, и вы узнаете образ платья-чарльстон, которое будет доминировать лишь несколько лет спустя!

Черный цвет был стандартным цветом во время Первой Мировой Войны, и миниатюрная Коко Шанель решила взять максимум от него и других нейтральных красок, а также от моделей одежды военного времени, а благодаря любви Шанель к простоте и было создано платье-рубашка с поясом на низкой талии, модели которого были продемонстрированы в «Harpers Bazaar» в 1916 г.

Эта ее любовь к более спортивным и повседневным платьям начала быстро распространяться от приморского городка Довиль, где она открыла магазин, в Париж, Лондон и дальше. В издании « Harper’s Bazaar» 1917 г. было замечено, что имя Шанель просто не сходит с уст покупателей.

Звезда Поля Пуаре начала тускнеть с наступлением войны, и когда он вернулся в 1919 г. с многочисленными красивыми моделями в новом силуэте, его имя уже не вызывало такого восхищения. Случайно столкнувшись с Шанель в Париже в 1920 г., он спросил у нее:

«Мадам, по кому вы носите траур?» Шанель носила свои фирменные черные цвета. Она ответила: «По вам, мой дорогой Пуаре!»

Недавно я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.

Начнем с 10-x годов XX в.

Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» – все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным. Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев. Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20-х годов

В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие. Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанная с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.
В результате особенности моды 20 -х годов: - основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя; - в моде плиссировка; - модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником; - в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж; - появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде; - шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж; - в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты; - появление классического маленького черного платья Шанель.

Мода 30-х

В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки. Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.
В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари» В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью. Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.
Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.
В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.
60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде – они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.
Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием. Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива – рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы – символизируют свободу.

Мода 70-х

В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.
Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой. Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе. Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.
Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.
Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром. Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» – слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы не только посещают спортивные клубы, появившиеся благодаря, но и активно посещают косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

Жизнь молодой француженки или англичанки конца XIX века была ой как не легка. Куда ни глянь - сплошные запреты. Выходить одной на прогулку - нельзя, оставаться наедине с мужчиной тоже. Даже на пять минут. Даже, если это твой жених. Много говорить в гостях - нельзя, демонстрировать знания в сфере точных наук - упаси Боже! Вдоволь разрешалось лишь вальсировать на балах, краснеть и импозантно падать в обморок. Последнее, при моде на корсеты с талией в 45 сантиметров и тяжелые меховые манто, европейские девушки исполняли легко и непринужденно.

Повседневные наряды европейских дам

Строгим правилам этикета был подчинен весь гардероб молодых модниц. Днем полагалось надевать пальто или тальмочку только темных оттенков, вечером - светлых. К каждому виду верхней одежды прилагалась своя шляпка и перчатки. Первую хранили в металлических котелках, вторые - в персональных картонных футлярах. Неудивительно, что полдня у местных красавиц уходила на подбор и надевание нарядов, а оставшиеся полдня - на демонстрацию их окружающим. Это было неторопливое время роскоши.

Из томного мира мехов и кринолина европеек выдернул парижский торговец зонтиками Поль Пуаре. Прирожденный портной, он в своей мастерской шил куклам одежду из остатков зонтичной ткани, а в 1905 году бросил торговлю и открыл собственное ателье. Пуаре избавил платья европейских барышень от нижних юбок и корсетов, создав легкие повседневные комплекты, которые можно было надевать без помощи горничных и ассистенток. И особое внимание Поль уделил пальто.

Дело в том, что верхняя одежда того времени не могла похвастаться разнообразием фасонов и отделки (при бесспорной роскоши и великолепии материалов): меховые накидки «на выход», черные, пепельные и бежевые пальто-пелерины на каждый день - пожалуй, все. Модельеры не желали экспериментировать с теплыми изделиями, ведь в начале XX века респектабельные дамы мало дефилировали по бульварам, проводя время в интерьерах светских салонов. Поняв, что ниша женской верхней одежды пустует, Пуаре вдохновлено принялся ее заполнять. И «музой» дизайнера стали «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

После того, как великий импресарио в 1909 году привез в Париж постановку нашего балета «Борис Годунов», Поль Пуаре создал коллекцию пальто в славянском стиле: меховая оторочка, вставки из кружева ручной работы, цветочные узоры, отделка бисером и жемчугом. Самыми престижными аксессуарами к верхней одежде стали сибирские соболиные шапки, каракулевые горжетки и муфты. Такого модный Париж еще не носил.

Пока в женском гардеробе правил балом разудалый русско-персидский стиль, в мужской моде равнялись на сдержанный Лондон и Вену. В теплое время года джентльмены надевали суконные черные или бархатные темно-синие куртки, осенью и весной - классические пальто. Кстати, само слово «пальто» в Европе начала XX века практически не употреблялось, этот вид мужской одежды называли по именам ее изобретателей: честерфилд, спенсер, ольстер и т.д.

Богатые же длиннополые шубы из хорька, белки и рыжей лисы, родившиеся во времена американской «золотой лихорадки» и пользовавшиеся бешеной популярностью романтиков всего северного полушария в 1860-1890 годах, к началу XX века потихоньку канули в лету.

1911-1920. Трикотажная революция Коко Шанель

Первая ировая война 1914-1918 года перекроила верхнюю одежду европейцев, внеся в обиход мужчин практичные пальто на теплой подкладке и плащи типа реглан . Женщинам достались разноцветные дождевики, трикотажные и кожаные куртки от Коко Шанель. Одежда теперь не подчеркивала фигуру, а, наоборот, скрывала ее. На первое место вышла доступность ткани и практичность модели.

Роскошь должна быть удобной, в противном случае это не роскошь, - говорила Коко, стаскивая с головных уборов своих клиенток страусиновые перья. Позже, приучив француженок носить аккуратные маленькие шляпки, модистка взялась и за верхнюю одежду. Придуманная ею трикотажная куртка-труакар стала своего рода революцией в мире моды, ведь раньше джерси был непопулярным материалом и использовался исключительно для нижнего белья! А Коко рискнула купить у производителя километры этой ткани и сшила из нее партию мягких и легких курток с большим воротником и удобными накладными карманами. И никто не упал в обморок: «Ах, это слишком дешевая ткань!», «Ах, труакар не прикрывает коленки!» Наоборот, женщины, которым в войну пришлось забыть про балы и размеренные салонные вечера, на ура приняли простую и практичную вещь, не требующую ежедневной глажки. Тем более что Коко, снискавшая к тому времени авторитет среди европейских модниц, сама с гордостью носила свои изделия.

Кроме этого, Шанель беззастенчиво «грабила» мужчин, преображая фасоны одежды, используемые ими во время спортивных состязаний: скачек, гольфа, охоты. Так, именно Коко «вывела в свет» кожаную куртку жокея, которую до этих времен считали исключительно рабочей одеждой. Рыбацкие прорезиненные плащи она раскрасила в розовые, белые и синие цвета, и они тут же разъехались по миру, став любимой одеждой работающей молодежи не только в Европе, но и в США, Латинской Америке.

Простые, удобные и одновременно вызывающие вещи смелой француженки приводили в восторг самого Поля Пуаре. Впрочем, он редко в этом признавался, чаще укоряя Коко за любовь к черному цвету.

У вас траур? - вопрошал он.
- Да, - смеялась Шанель. - Я скорблю по вашим персидским пальто! Они так мало продержались на олимпе.

А вот русскую коллекцию Поля дизайнер любила и к 20-м годам сама увлеклась мотивами «а-ля рюс», предложив женщинам, соскучившимся по роскошным одеждам, приталенные пальто, окаймленные мехом бобра и кролика. На дорогую пушнину денег не было ни у Шанель, ни у переживших войну француженок.

1921-1930. Траншейное пальто на улицах Парижа

Европа оправилась от ужасов Первой мировой войны и танцует свинг. Эмансипированные дамы поступают в университеты, курят, примеряют брюки и делают стрижки «паж», а мужчины равнодушно взирают на все это из окон линкольнов и фордов.

В моде царит полное сумасшествие. Солдаты, воевавшие в чужих странах, привезли домой в качестве трофеев много заморских «штучек»: североамериканские меха, турецкие платки, русские расписные шали, пояса и накидки из Марокко и Туниса. Новые фасоны, необычная отделка, чужестранные узоры вдохновили европейских модельеров на новые коллекции, где различные культуры переплетались и сливались друг с другом. Недаром 20-е годы XX века стали временем модных экспериментов, взбалмошных и новаторских идей.

Пьер Карден, например, вывел на мировые подиумы кейп - пальто без рукавов, итальянка Эльза Скиапарелли предложила носить пальто с перекинутым через плечо объемным меховым шарфом, а Рене Лакост, один из сильнейших теннисистов того времени, пропагандировал повседневное использование спортивных пиджаков, которые в гардеробах некоторых модников вскоре сумели вытеснить летние плащи и фраки.

Но бесспорным лидером в верхней одежде европейцев в то время стал легендарный тренчкот Томаса Брёдберри.

Англичанин Томас не был скромником, а потому, изобретя в 1901 году легкий габардиновый плащ, тут же дал объявление об этом во все лондонские газеты: «Тренч Бёрберри - идеальная одежда для Британских колоний и Индии. Не боится проливных дождей, ветра и колючих кустов».

Неудивительно, что новинку тут же взяли на вооружение военные, облачив в габардин своих офицеров во время Первой мировой войны. Те, в свою очередь, дали плащу новое название - тренчкот, что значит « траншейное пальто».

С 1914 по 1918 год компания Брёдберри пошила полмиллиона тренчкотов, что принесло марки огромную популярность. Прикоснуться к легенде мечтали многие, и если мужчины могли носить армейские тренчи, то женщины, накрасив губы роковой ярко-красной помадой, требовали для себя более легких моделей. Женщинам вежливый англичанин отказать не мог и вскоре наладил производство габардиновых пальто для дам. От мужских моделей они отличались размерами, более мягкой тканью и изяществом фурнитуры. В остальном модели были один в один. Карикатуристы высмеивали модников и модниц за такое сходство фасонов верхней одежды, а те, в свою очередь снисходительно объясняли ретроградам преимущества нового стиля - унисекса.

В целом, 20-е годы XX века стали отправной точкой современной моды. Именно тогда зародились фасоны и стили, актуальные по сей день. Одежные тенденции США и Европы постепенно слились и зашагали в ногу, СССР торопливо поспевал за ними (насколько удачно, читай в материале «Мода СССР»). Меха, обожаемые красавицами начала века, остались преимущественно на шапках и воротниках пальто, модное человечество взяло курс на точность линий и безупречный крой.

Серебряный век знаменит не только подъемом в литературе, живописи, искусстве, но и моде. Мода в России в XX веке - это удивительная, но пока еще недостаточно изученная часть русской культуры, на который особое влияние оказал такой стиль как модерн. Для женского силуэта начала девятисотых годов характерна узкая талия, утянутая в шнурованный корсет, длинные юбки, оканчивающиеся тренами, зауженные рукава. Такой силуэт в России часто называли декадентской линией.

Дамы в начале века носили платья из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Входят в обиход юбки-клеш с блузками, жакетами, пальто.

После войны с Японией и первой революции 1905 года начался следующей период в развитии русской моды, для которого характерны попытки реформировать женский силуэт и сделать его более удобным. Но в то же время этот период ознаменовал возвращение более пышных рукавов, которые носили и в конце девятнадцатого века.
Время 1905-1907 года был периодом изменения структуры женского корсета, поднятием женской талии гораздо выше, и установления определенных неоклассических канонов вытянутого силуэта женского платья.
Для моделей платьев эпохи модерна характерны голубые легкие тона, цветочные рисунки, вышивки и аппликации.
В России выходило большое количество различных модных изданий («Новейшие моды», «Парижские моды»), и модницы тех времен с радостью обращались к этим высокопрофессиональными публикациями.
На модные тенденции в женской одежде в начале двадцатого столетия сильно повлияло изобразительное искусство того времени. Художники идеализировали женщину, а им вторили создатели модной одежды. Цветовая гамма отличалась пастельными полутонами. Переход от одного цвета к другому был очень неясен. Поэтому и определения цветов, которые были популярны были изысканы и более характерны для восемнадцатого века. Оттенок цвета глицинии, гелиотропа или голубой колибри – всё это модные цветовые гаммы платьев начала двадцатого века.
В 1900 годах в России были дома моды, которые с успехом могли соперничать даже с модными домами Парижа. В основном они находились в Санкт-Петербурге и Москве. Знаменитыми модными домами в Санкт-Петербурге были: дом «Бризак» и дом моды «Гиндус»; а в Москве славилась Надежда Петровна Ламанова. Она является одной из основоположников отечественного моделирования в двадцатом веке.

В 1900 годы всё чаще начали раздаваться протесты против жесткого шнурования женского корсета и начиная с 1905 года появились тенденции реформировать женский силуэт. Линия талия начала постепенно подниматься.

Массовый выпуск одежды переживал период подъёма, а производителей и продавцов одежды в народе называли «чумазыми».
Русские меха в начале двадцатого столетия были очень востребованы среди русских модниц. Среди жакетов была популярна короткая модель из бархата и каракуля с рукавами чуть присборенными в плечах. Непременным дополнением зимнего образа были муфты.
Русская мода двадцатого столетия неотделима от восточного и в первую очередь японского влияния.
В канон русско-японской войны в моде было заметно стремление создать эффект большой, крупной головы с копной длинных и тёмных волос, что было похоже на образ прически японской гейши.
Также русская мода двадцатого века была под влиянием модных тенденций Парижа.
Популярным предметом гардероба дам по-прежнему оставались шляпки. В начале столетия их создавали большими с изогнутыми полями, декорировали перьями страуса. Также для украшения шляп использовались кружева и искусственные цветы, перья павлина. Размер перьев был очень впечатляющим. Экономить на шляпах среди женщин того времени было не принято.